从花市、殖民地堡垒到神社和战场，踏上印度腹地的旅程

早晨的温度接近90华氏度（约32摄氏度），我步行经过加尔各答的豪拉火车站，这里是印度西孟加拉邦的首府。在向导的带领下，我穿过挤满了商人、公务员和其他通勤者的队伍，走在豪拉大桥上，这是一座横跨胡格利河的钢制悬臂桥。桥下，一个延伸到河里的混凝土平台上，穆利克·加特（Mullick Ghat）鲜花市场正热闹非凡。来自乡村的卡车卸下大量的玫瑰、向日葵和剑兰，以及成串的黄橙相间的万寿菊。

送货员将花束放在头上，在迷宫般的木制摊位间穿梭，成百上千的顾客与店主讨价还价，为婚礼、葬礼和宗教节日购买鲜花装饰品。自1855年成立以来，这个永不停歇的买卖周期每周七天、每年都如此运作，如今这里已是亚洲最大的鲜花市场之一。在许多摊位上方，我注意到一些壁龛，店主晚上爬进去，黎明时爬出来，开始又一天的繁忙交易。

加尔各答一直是一个走向极端的城市。我第一次去的时候，是在1981年，我走出火车站，发现自己置身于一个仿佛出自希罗尼穆斯·博斯（Hieronymus Bosch）狂热想象中的场景：来自贫困乡村的难民家庭在破损的人行道上做饭和睡觉；赤脚的黄包车夫在柴油充斥的街道和小巷里拉着他们的双轮车；特蕾莎修女收容所的志愿者们，哄着病入膏肓的人们到慈善机构的住所去安详地死去。在这幅反乌托邦的景象之外，矗立着昔日大英帝国残存的遗迹，英国人统治这里两个世纪，直到1947年印度获得独立：尖顶的英国圣公会教堂、大理石纪念碑、曾经帝国建造者工作过的新古典主义建筑。

四十年后我再次回来，发现虽然很多事情都变了，但有些事情却没有变。我的向导带我回到了印度咖啡馆，那里坐落在一栋标志性的、近150年的老建筑里，挤满了学生和作家，他们在懒洋洋转动的吊扇下抽烟、聊天。我们在学院街（College Street）逛了逛堆满书籍的摊位，这些摊位证明了这座城市充满活力的知识生活，比如本地培养出的诺贝尔奖得主，作家泰戈尔（Rabindranath Tagore，曾是印度咖啡馆的常客）和经济学家阿马蒂亚·森（Amartya Sen）。

但我在20世纪80年代初遇到的这座城市，现在已是一个约2000万人口的特大城市，已成为一个日益全球化的商业中心。西孟加拉邦的马克思主义地区政府在2011年被赶下台，结束了34年的执政后，经济现代化已在进行中。随后的改革和举措继续帮助该邦进入21世纪。“可口可乐首先来到加尔各答，然后是手机，接着是一切，”加尔各答的政治记者兼广播员Monideepa Banerjie告诉我。赤脚的黄包车夫仍然在那里，但现在他们与宝马、奔驰等豪华车共享街道。闪闪发光的购物中心和艺术画廊增添了日益国际化的氛围。去年，西孟加拉邦的经济增长了近7%。

我和向导来到胡格利河畔，河边遍布火葬场、仓库、印度教寺庙和喷涌着未经处理的污水的金属管道。这条河的名字可能来自16世纪葡萄牙人建立的霍格利镇。荷兰、法国、英国和丹麦的商人不久也随之而来，设立竞争性的据点，旨在分享孟加拉的财富。1690年8月，英国贸易公司“东印度公司”的代理人乔布·查诺克（Job Charnock）在此附近建立了一个商业据点。附近的一个村庄被称为Kalikata，可能以印度教中的时间、死亡和毁灭的四臂红眼女神卡莉（Kali）命名。（英国人称这座城市为加尔各答，但地方官员在2001年将其更名为加尔各答，以反映孟加拉语的发音。）

在接下来的一个世纪里，随着加尔各答发展成为一个繁华的城市，这家公司本身几乎变得像神一样。它组建军队；击败当地统治者；控制税收；垄断棉花、靛蓝和鸦片的全球贸易；并征服了现代印度的大部分地区，以及现在的巴基斯坦、孟加拉国和缅甸。在19世纪末被逐步取缔之前，东印度公司为“英国在印度的帝国”（Raj）奠定了基础，该帝国将其影响力扩展到全球，并塑造了现代世界。

这家公司最早的许多行动和征服都发生在胡格利河沿岸，它是恒河最西端的支流，也称为布哈吉拉提河（Bhagirathi）。这条河从靠近旧孟加拉王国首都穆尔希达巴德（Murshidabad）的附近向南流淌160英里，穿过牧场、沼泽地、稻田和丛林，最终注入孟加拉湾。直到最近，大多数城镇、村庄、神殿、堡垒、战场、宫殿和其他具有历史意义的地点，即使是附近的印度人也很少光顾。但加尔各答的全球化打开了该地区，几家河船公司开始为游客——主要是欧洲人和美国人，但越来越多的印度人也加入了——提供近距离探索印度历史关键部分的机会。

我也很想通过追寻这家贸易公司的足迹来更多地了解这段历史，因此在一个4月，在季风前的热浪使河运停滞之前，我参加了一个为期七天的游轮，行程将带我从加尔各答沿河而上，前往法拉克卡大坝（Farakka Barrage），这是一个分流恒河水以维持胡格利河航运水位的堤坝。沿途，我不仅看到了这家公司对它曾经统治过的地区的残余影响，也看到了西孟加拉邦的现代化精神、其宗教和文化多样性，以及在200年外国统治下形成的抵抗和民族自豪感。

很久以前，孟加拉是阿育王（Ashoka the Great）庞大帝国的一部分，然后在公元8世纪成为由帕拉王朝（Pala dynasty）统治的佛教强国。到了14世纪和15世纪，孟加拉是一个独立的苏丹国，其领土包括现在的孟加拉国和印度西孟加拉邦。然后，在16世纪，来自中亚的穆斯林王朝莫卧儿人开始征服印度次大陆的土地，并在1576年，莫卧儿皇帝阿克巴（Akbar）击败了孟加拉苏丹达乌德·汗·卡拉尼（Daud Khan Karrani），巩固了莫卧儿人对该地区的控制。

莫卧儿时期的孟加拉，凭借其充足的降雨和肥沃的土壤，作为丝绸、棉花和其他农产品的生产商和出口商而蓬勃发展。莫卧儿人通过驻扎在穆尔希达巴德宫殿的总督（nawab）进行统治。这个职位变成了世袭制，随着莫卧儿在18世纪的权力衰落，总督们获得了事实上的独立并积累了巨大的财富。几个世纪以来，印度教徒和穆斯林争夺主导权，并将他们的信仰印刻在景观之上。

1947年，情况发生了变化。即将离去的英国统治者在大多数印度政治领导人的勉强同意下，将印度分割。孟加拉被划分为印度教占多数的印度西孟加拉邦和穆斯林占多数的东巴基斯坦（后来成为孟加拉国），导致数百万印度教徒和穆斯林朝相反方向逃亡。数十万人死于混乱，西孟加拉邦的穆斯林人口下降到20%以下。巴基斯坦历史学家阿伊莎·贾拉尔（Ayesha Jalal）称这次分割是“20世纪南亚的核心历史事件”。这种帝国遗产的根源是东印度公司，该公司在一个多世纪的时间里控制了孟加拉，并为征服印度其他地区树立了榜样。

在我对加尔各答进行徒步游览的第二天早上，我登上了一艘机动船，从河边的码头前往印地语中的“国王宫殿”——拉杰马哈尔（Rajmahal）。这艘三层、164英尺长的船是印度和英国合资公司 Assam Bengal Navigation 运营的五艘豪华游轮之一，该公司在印度东北部的布拉马普特拉河（Brahmaputra River）以及恒河主干道上提供河流旅游。甲板是抛光木材，船舱配有大窗户，提供全景河景。当船升起锚并驶过豪拉大桥时，我们遇到了Subhankar Sengupta，一位秃顶、戴眼镜、像教授一样的向导，他穿着一顶宽松的狩猎帽在甲板上走来走去。Sengupta 将带领我们——十几个来自英国、澳大利亚和法国的旅客——穿越沿河的村庄，并且大多数晚上，他会在主甲板的沙龙里举办讲座，就从法国殖民堡垒到当地鸟类生活再到印度教神及其化身等一切内容进行权威性的讲解。

二十四小时后，我们航行了25英里，在昌丹那格尔（Chandannagar）靠岸，那里是法国东印度公司（英国公司的主要竞争对手）在17世纪末建立的一个贸易站。这座城市在印度独立后不久一直是法国殖民统治的飞地。梳着辫子猕猴在海滨长廊（Strand）上嬉戏，那里留有那个时代的痕迹。我们经过了一所19世纪的女子文法学校（école），一座罗马天主教教堂，让人想起一座缩小版的巴黎圣母院；还有一个被忽视的博物馆，里面陈列着瓷器、军服和已故法国指挥官的肖像。一个模型展示了1696年建造的Fort d'Orléans（奥尔良堡）的缩影，这座泥墙堡垒几十年来一直是法国权力的象征。

1757年3月，在涉及许多欧洲国家的“七年战争”爆发后不久，两艘英国军舰从加尔各答驶入胡格利河，袭击了奥尔良堡。“法国人并未做好战争准备，”Sengupta解释说。“他们没想到会遭到袭击。”即便如此，堡垒的炮火还是损坏了英国舰队，造成英国HMS Tyger号上的37名船员丧生。一支由31岁的罗伯特·克莱夫（Robert Clive）领导的东印度公司步兵旅（Clive来自英格兰西米德兰兹郡什罗普郡），协助了海军的进攻。经过猛烈炮击，法国人最终放弃了堡垒。克莱夫，14年前被他地主父亲送到印度，以摆脱他小偷小摸的生活，很快将自己塑造成18世纪印度最有影响力的英国军事领导人。

在昌丹那格尔法国人战败三个月后，克莱夫和一支东印度公司部队，以及载有额外士兵和补给的船只，沿着河流跋涉85英里到达普拉西（Plassey），这是孟加拉村庄Palashi的英式名称。这次他们是为了报复一个不同的敌人：孟加拉年轻的、受法国支持的总督西拉杰·乌德·达乌拉（Siraj-ud-Daulah）。去年，由于担心东印度公司日益增长的实力，总督派兵前往加尔各答，在那里他们占领了一座英国堡垒，并将数十名英国士兵囚禁在一个后来被称为“加尔各答黑洞”的地牢里。一夜之间，除21人外，所有人都因窒息或中暑死亡。

现在，在普拉西，据克莱夫回忆，总督指挥着35,000名西帕依（sepoys，即印度士兵）、15,000名骑兵、50门大炮和许多战象，以及几名与他合作对抗英国对手的法国陆军军官。克莱夫只有800名欧洲士兵、2,200名西帕依和8门大炮。“英国人看到最奇特的景象是[总督的]炮兵，”一位19世纪的历史学家写道。“它们都由美丽的白色公牛牵引……每门炮后面都有一头大象……用它巨大的力量向前推。”

但总督不知道的是，一位狡猾的孟加拉将军米尔·贾法尔（Mir Jafar）已经与克莱夫达成了秘密协议。他会把部队带到普拉西，但在战斗开始时让他们保持在场外。作为回报，如果西拉杰战败，克莱夫将帮助他成为新的总督。米尔·贾法尔的背叛导致莫卧儿军队惊慌失措地逃跑。然后，在一场雨夹着损坏了孟加拉人的火药，进一步削弱了他们的优势后，西拉杰的军队迅速瓦解。总督本人骑着骆驼逃走了。

一艘机动船载着我们从拉杰马哈尔前往观看战场，在胡格利河东岸靠岸。从那里，一支电动三轮车车队（也称为“嘟嘟车”）载着我们穿过榕树、香蕉、竹子和椰子树丛。道路尽头是一个从丛林中开辟出来的沥青广场，广场上矗立着一座英国人在20世纪初建造的石制方尖碑。它上面简单地刻着：“普拉西战场，1757年6月23日”。战场就在我们左边，现在是一片农田，一直延伸到河边。

我们沿着一条小路继续前进。被泥堤分隔的绿色辣椒、豆子和玉米地块覆盖着曾经有过数万名士兵和他们的战象对峙的场地。在这些地块中，我发现了一个砖砌平台，上面矗立着三个方尖碑，每个都标志着被炮火或狙击手杀死的孟加拉将军的遗骸。除了广场上的石制方尖碑，这是这里发生过战斗的唯一证据。Sengupta 告诉我们，普拉西只有500名士兵死亡，但“这是一场永远改变印度历史的战争。”

不久之后，西拉杰在河边藏匿时被俘——据一种说法，一位印度教苦行僧根据他穿着的王室鞋子认出了他。他很快就被米尔·贾法尔的儿子派来的刺客刺死。米尔·贾法尔成为新的总督，克莱夫承诺给予东印度公司支持，以换取对孟加拉大部分贸易的控制权。“凭借这场胜利，印度所有的力量平衡都已发生转移，”历史学家威廉·达尔林普尔（William Dalrymple）在他的2019年关于这家公司的著作《混乱》（The Anarchy）中写道。“英国人已经成为孟加拉地区占主导地位的军事和政治力量。”

1764年，在布克萨尔战役（Battle of Buxar）中，东印度公司的士兵击败了莫卧儿皇帝和两位总督（包括米尔·贾法尔的继任者、已转而反英的孟加拉统治者米尔·卡西姆）的联军。皇帝现在授予东印度公司向孟加拉人征税的权利，以换取年贡。这每年是数亿英镑的意外之财。克莱夫的胜利使他成为孟加拉事实上的统治者，以及英国最富有的人之一。在接下来的五十年里，该公司通过直接领土征服和与印度统治者的条约继续扩张，到19世纪初几乎消除了所有抵抗。

一个闷热的早晨，我们在一艘机动船上在巴拉纳加尔（Baranagar）下船，这是一个河西岸宁静的村庄，遍布铁皮屋顶的洋房。Sengupta 带领我们穿过尘土飞扬的小巷，来到一片空地，那里有一个名为“Char Bangla”的红色陶瓦印度教寺庙群——这是18世纪一位名叫 Rani Bhabani 的封建地主（zamindar）在1750年代委托建造的几座寺庙之一。“她去朝圣时路过了这个村子，很喜欢这里，”Sengupta 告诉我们。“穆尔希达巴德有总督，她可能想在那里建立一个竞争性的印度教中心。”精雕细琢的雕刻描绘了印度教两大史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》的场景。Char Bangla 底部的壁画描绘了一位东印度公司骑兵军官带领一队持枪的西帕依，这是那个时代的惊人快照，也融入了龙、眼镜蛇和古代战士的奇幻图景。

在一条点缀着棕榈树、芒果树和香蕉树的小路旁，几百码外，有一所粉蓝色油漆的校舍，里面有十几个十来岁的男孩女孩正在对着作文簿。Sengupta 解释说，几年前，村里的一位年轻人开始与每隔几周来到巴拉纳加尔的西方游客练习英语。随着他的英语水平提高，他产生了一个想法。在 Assam Bengal Navigation 的少量资助下，他创办了巴拉纳加尔英语辅导中心，村里的孩子们只需支付少量费用，每周三次、每天两小时，在参加政府学校的正常课程之前或之后来这里学习语言。如今，这家旅游公司为有经济困难的学生提供补贴，并正在建造两间新教室以满足日益增长的需求。

一位16岁的女孩向我展示了她申请韩国国际学习项目的申请表，那里的教学语言是英语。“那里有来自世界各地的学生，”她兴奋地告诉我。这生动地提醒了英国帝国主义的一个后果：英语作为通往更美好未来的敲门砖的重要性。孟加拉是印度第一个普及英语教育的地区。英国人在1780年在加尔各答创办了印度第一份报纸，1835年开设了第一所英语医学院，并在19世纪50年代创立了加尔各答大学。孟加拉政治记者Banerjie告诉我，识字率和英语的普及“是殖民主义的积极因素之一”，尽管她也连忙补充说，“几乎所有印度人都会说，我们由自己掌握命运更好。”无论是就读于印度和英国寄宿学校的上层种姓，还是那些努力摆脱贫困和孤立的乡村孩子，英语都为他们打开了一个充满可能性的世界。

离巴拉纳加尔不远的地方是前孟加拉总督的故都穆尔希达巴德。我从拉杰马哈尔下船，沿着另一条河滨长廊散步，长廊两旁是铁皮屋顶的市场摊位，与我过去几天参观过的半打城镇的摊位并无二致。但拐过一个弯，我看到一个令人惊叹的景象：一座新古典主义的意大利风格宫殿，显然受到了白金汉宫的启发，拥有一个带柱廊的中央门廊和两个巨大的黄色侧翼， sprawling across a manicured lawn（延伸到一个精心打理的草坪上）。这座“千门宫”（Hazarduari Palace）由孟加拉工程师团的苏格兰建筑师邓肯·麦克劳德（Duncan Macleod）设计，建于1829年至1837年间，曾是总督一个多世纪的象征性住所，直到1947年印度独立后，印度政府剥夺了他们的财产。然而，当总督搬进来时，他们的权力早已消散。东印度公司的总督们才是发号施令者，将总督们降级为在宫殿和花园里进行仪式性的炫耀。

我和数百名印度游客一起参观了两个楼层的展厅，里面摆满了宝藏：雕刻的中国象牙、盔甲、剑和剑鞘、轿子和马车、陶瓷花瓶以及总督们的油画肖像。其中一幅大幅画描绘了1765年布克萨尔战役后的《阿拉哈巴德条约》（Treaty of Allahabad）的签署。画面拥挤，描绘了战败的莫卧儿皇帝，身着华丽的长袍，在伞下 reclining（斜倚），周围是骑在象上的朝臣。他正将diwani（收税权）授予克莱夫——克莱夫身材矮胖，身穿红色礼服外套——该权利允许他在孟加拉、比哈尔和奥里萨邦征收税款。在另一个展厅里，我看到了一幅来自英国的勋爵查尔斯·康沃利斯（Lord Charles Cornwallis）的肖像，他于1786年被任命为孟加拉总督，此前五年他在弗吉尼亚州约克镇向乔治·华盛顿投降。康沃利斯削减了东印度公司内部的腐败和裙带关系，编纂了法律，并巩固了对印度大部分地区的控制，为“英国在印度的帝国”（Raj）的崛起奠定了基础。

那天晚上，我站在拉杰马哈尔的顶层甲板上，呷着金汤力，看着粉红色和绯红色的条纹柔和地照亮香蕉林、草地和田野。我们经过了一个太阳新年派对，印度教徒们以热闹的方式庆祝。寺庙里挂满了灯饰，扬声器里播放着嘈杂的宗教音乐，数百人聚集在通往水的台阶——ghat（码头）上沐浴和祈祷。这提醒着人们，孟加拉人的生活、宗教和文化仍然坚韧不拔，经受住了几个世纪以来莫卧儿人和后来的英国统治者的管理不善和盗窃。

在莫卧儿皇帝授予克莱夫diwani之后，英国的税务官向孟加拉农民勒索钱财以充实自己，导致了广泛的贫困。克莱夫于1767年永久返回英国，并赢得了议会席位。与此同时，在18世纪60年代末，一场毁灭性的干旱导致当地稻米歉收。由于东印度公司短视的管理者停止维护粮仓，导致粮仓空虚，1769年至1770年发生了饥荒，导致三分之一的孟加拉人口死亡。公司内部的告密者在英国公开了管理不善和大规模死亡的故事，并在议会和媒体引发了轩然大波。历史学家霍勒斯·沃尔波尔（Horace Walpole）在灾难的规模变得清晰时怒吼道：“我们谋杀了、废黜了、抢劫了、篡夺了。”

在英国的克莱夫受到了公开嘲笑。一个讽刺作品称他为“秃鹫勋爵”（Lord Vulture）：“对一切正义和人道的感情充耳不闻……其贪婪无止境。”在议会中，克莱夫为自己辩护，但受到了普遍的嘲笑。他宣称，鉴于他拥有的可供掠夺的财富，“我对自己节制感到震惊。”但1774年11月22日，克莱夫因抑郁、疾病缠身，并在下议院面临严厉批评，在伦敦伯克利广场的家中用小刀割喉自杀。他时年49岁。

几年前，英国抗议者发起了一项运动，要求移除位于伦敦市中心白厅和他在什罗普郡的出生地的克莱夫雕像，其中一份请愿书谴责其为“过时的纪念碑”。什罗普郡地方议会否决了移除其雕像的提议，但同意增设一个独立牌匾，阐述克莱夫统治的有害影响。在白厅，这座雕像仍然未加装饰地矗立着。

根据Banerjie的说法，孟加拉在几十年前（20世纪60年代和70年代初）就已经经历了自己国家的纪念碑清理时期，当时人群推倒了矗立在公园和城镇广场上几代人的英国政治家和士兵的雕像。（其中许多遗迹被存放在加尔各答北部一个曾经的军事城镇巴拉克普尔（Barrackpore）19世纪初的总督府内。）但到1970年代中期，这种狂热已经平息，抗议者也没有针对矗立在加尔各答维多利亚纪念堂内的克莱夫雕像，这座纪念堂是一座大理石建筑，献给女王，由英国在1906年至1921年间建造。加尔各答的克莱夫雕像甚至成为印度游客的一个景点，在我访问时，他们排队在那里合影。

印度公共知识分子、前西孟加拉邦议会议员Jawhar Sircar认为，在英国统治下生活时间比印度任何其他群体都长的孟加拉人，与英国人产生了特殊的联系。“加尔各答庆祝圣诞节无人能及，”他说。“板球测试赛、宏伟的英国建筑——这些都没有被怨恨地内化。”

许多印度学者承认英国统治遗留下的复杂影响。“英国使用系统性暴力并不比其竞争对手好，”印度阿肖卡大学历史学家兼政治学家Sunil Khilnani在2022年《纽约客》杂志上写道。“英国人只是更善于隐藏它。”同时，Khilnani认为，印度得益于英国的“国家概念”以及“代议制政治的原则——尽管是以一种相当畸形的方式”。其他人则指出，英国建造了全国性的铁路系统，建立了司法体系（即使最初偏袒当地人口），统一了民政管理，以及个人权利和法律平等概念，为现代印度奠定了基础。Sircar告诉我，尽管这些遗产几乎不能原谅或减轻英国统治的负面影响，但它们在印度独立后建立新国家的能力方面发挥了关键作用。

一列火车将我们从法拉克卡大坝（控制恒河流入胡格利河的水流）载回加尔各答，完成了我们近一周才完成的河流旅程，却在五个小时内就走完了。与在胡格利河上平稳航行相比，颠簸的旅程对身体来说是一种冲击。临近大都市时，我们隆隆地经过了巴拉克普尔，1857年3月，一位名叫Mangal Pandey的高种姓印度教西帕依袭击了两名东印度公司军官，这一事件激发了后来被称为印度民族起义的事件。东印度公司于1857年4月8日将 Pandey 处以绞刑。一个月后，数万名印度士兵反抗了他们的东印度公司主人。在历经一年的血腥战斗后，这家公司获胜，但这是一场惨胜。议会接管了公司20万人的安保部队及其行政权力，开启了王室的直接统治。议会法案于1874年6月1日解散了该公司。殖民时期又持续了四分之三个世纪，但反抗精神已被唤醒。

孟加拉人现在将 Pandey 视为烈士和英雄，他是帮助摆脱英国统治压迫的首批著名自由斗士之一。在加尔各答，曾经的Dalhousie Square，即英国时代的城市中心，以一位印度总督的名字命名，现已更名为Benoy-Badal-Dinesh Bagh（广场）。它纪念了三位年轻的民族主义者，他们在1930年伪装成欧洲人，闯入Writers’ Building（东印度公司前总部）并枪杀了一名令人憎恨的英国军官。（Badal Gupta 被捕后吞下了氰化物。Benoy Basu 和 Dinesh Gupta 举枪自尽，但后者幸免于难，并在19岁时被绞死。）

当我到达机场准备离开时，最后一次提醒了我帝国压迫留下的伤痕。该设施于1995年更名为为了纪念著名的孟加拉自由战士Netaji Subhas Chandra Bose。1941年，Bose前往德国，在那里会见了阿道夫·希特勒和海因里希·希姆勒。纳粹们为他提供了3000名反英游击队员，这些队员是从被德国军队俘虏在北非的印度战俘中招募的。德国战败后，Bose寻求与日本结盟。在第二次世界大战的最后几天，他试图逃往满洲，但在日本占领的台湾死于飞机失事。如今，许多人将他视为孟加拉最伟大的英雄，他激进的反英抵抗压倒了他与世界上最恶劣的杀人犯的密切关系。Banerjie 告诉我：“我认为没有人对Bose去向希特勒寻求帮助这一事实有异议。‘敌人的敌人就是朋友。就这么简单。’”

当然，一个国家纪念其民族英雄并不罕见。加尔各答最繁忙的商业街之一是以圣雄甘地（Mahatma Gandhi）的名字命名的，他曾与Bose就其主张武装斗争反对英国发生争执。更令人惊讶的是，这座城市不仅有这样的地标，还有售卖英语书籍的书摊，以及每年盛大的圣诞节公共庆祝活动。正如著名的探险家、英国皇家地理学会会员、德里旅游运营商Mandip Singh Soin所说，许多印度人今天的感受是：“殖民主义带来了一些可怕的东西，但让我们从中学习并继续前进。这是我们文化的一部分。”

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